舞台劇【鍋兒挑】引爭論 "鍋兒挑"還是"鍋挑兒"

  : 北京日報

本報記者 牛春梅
　　大鍋裏挑起一筷子麵條不過水，直接盛入碗中，面上再夾一筷子『心裏美』蘿蔔絲，來一勺青豆、一勺炸醬。在京味兒舞台劇【鍋兒挑】的見面會上，一碗熱乎乎的，沒過水的鍋兒挑(tiǎo)面，讓在場的人都倍感溫暖。但一場爭論也由此開始，這一筷子面到底應該叫『鍋兒挑』，還是『鍋挑兒』呢？
　　【鍋兒挑】導演張紹榮是北京曲劇團的老演員，家裏往上數幾輩兒都是老北京。他在現場解釋說，起初劇組對這個名字也有爭議，大多數人都認為應該讀『鍋挑兒』。但他們查了資料，又請教了劇院的老前輩、今年已經八十歲的正紅旗老曲藝藝人趙俊良，才確定叫【鍋兒挑】。張紹榮的這番說法，解開了現場媒體記者的疑問。
　　但當【鍋兒挑】將要演出的消息見諸報紙、網絡等媒體後，一場更為熱烈的爭論從活動現場延伸到了網絡上，甚至還有了『鍋兒挑兒』的說法。其中，既有外地人，也有地道的老北京，還有王h波、徐德亮等相聲曲藝界知名人士。
　　在爭論中，『鍋挑兒』一派支持者似乎更多，情緒也都比較激動。很多老北京都以不容置疑的語氣說：『必須是鍋挑兒，我打小兒就這麼念。』就連遠在德國的網友也加入了這場爭論，網友伍余元卜說：『鍋兒挑不好發音，後者說出來清晰有力，咱還鍋挑兒吧。』有人試着讀了讀『鍋兒挑』，直喊受不了，『舌頭都給閃着了！』
　　而支持『鍋兒挑』派的網友則比較理性，大都能搬出些書面依據和理論。一位網友說：『「鍋兒挑」的合理處在於「鍋」是名詞可以加兒化音，「挑」是動詞不能加兒化音。』網友妙已聽了這一派的聲音很是欣慰，『以為就我們家說「鍋兒挑」呢，還為這方言深深地自嘲過。』
　　爭論中，相聲老師馬桂榮還和她的學生王h波抬上槓了。馬桂榮堅稱就是『鍋挑兒』，『這槓我抬定了！就是「鍋挑兒」，不是我不虛心，而是從我媽那兒到我這兒說「鍋挑兒」六十多年了。』弟子王h波則稱，這個問題他很多年前就遇到過，還專門為此查閱了齊如山寫的【北京土話】、徐世榮編的【北京土語詞典】，『老北京人說「鍋挑兒」的，確實大有人在，可是上世紀三四十年代有關北京土語的書中，記載的都是「鍋兒挑」。』
　　相聲演員徐德亮則屬於『兩邊倒』。他說，老北京叫『鍋兒挑』和『鍋挑兒』的都有，一般內城人，也就是今天的東西城人叫『鍋兒挑』，南城則叫『鍋挑兒』。美食主持人侯軍也是兩邊兼顧，『字面上講「鍋兒挑」更合理些！口語上「鍋挑兒」順暢！兩個都對！』
　　看着這些紛繁複雜的爭論，網友現世活寶1973徹底納悶兒了，在家打了鍋鹵，愣不知道那碗面到底該叫『鍋兒挑』，還是『鍋挑兒』，還是『鍋兒挑兒』呢？
　　網友吉波對這件事的評價則讓人有些傷感：『鍋挑兒』、『局氣』這些老詞兒，屬於上個世紀的記憶。輾轉口述這些的人，正一個個老去，甚至遠離。
　　徐德亮認為，這場爭論其實大家爭的並不只是一個詞，而是一種情緒。『會出現這樣的爭論，說明了解北京傳統文化的人越來越少，也說明大家已經意識到北京傳統文化的重要性。北京城變化越來越大，我們不能忘了老詞兒，它們承載着這個城市的記憶。』
　　馬上就訪
　　問專家
　　民俗專家王作楫認為，這件事沒什麼可爭議的。『鍋兒挑』和『兔兒爺』一樣，都是兒化音在中間。這個兒化音是一帶而過，不用特別強調。從北京話發音規律來講，大約80%的兒化音都是加在名詞後面的。另一方面，在北京民俗文化中有一種『官俗民承』的傳統，北京有宮廷，有王爺府和文人墨客，他們很少把兒化音加在尾音，很多都是夾在中間的，因此民間也接受了這種叫法。但北京的民俗又有『百裏不同俗，十裏不同風』的特點，因此北京話在不同區縣發音也不盡相同，所以有些地區也讀作『鍋挑兒』。但標準的、書面使用時就是叫『鍋兒挑』。
　　問詞典
　　要想得到更準確的答案，記載北京土語的詞典也是好老師。在首都圖書館記者查到了由語言學家徐世榮編著、北京出版社出版的【北京土語詞典】，以及語文出版社出版的【現代北京口語詞典】，北京語言學院出版社出版的【北京話語詞彙解釋】等詞典，幾本詞典都不約而同地寫道『鍋兒挑guōr tiǎo』。對這個名詞的解釋也都大同小異：北京人吃麵條的一種吃法，即從鍋裏撈出，挑入碗內，熱吃；另一種吃法是將麵條煮熟撈出，放在涼水裏過一下再吃，稱『過水兒』面。如：『我可吃鍋兒挑的，別過水兒。』
　　除了『鍋兒挑』，還有許多我們熟悉的北京話也都是兒化音在中間，比如『貓兒膩』、『蹭兒戲』、『白眼兒狼』、『擔兒挑』、『哥兒倆』。